Как установить окна ПВХ своими руками?

Современный дом очень сложно представит без металлопластиковых окон, ведь они очень качественны, недорогие и одновременно еще и красивые. Если и вы решили установить у себя дома такие окна, то не стоит сразу же нанимать команду профессиональных строителей, ведь установить металлопластиковое окно можно самостоятельно, даже не имея определенных навыков и познаний в строительной сфере.Срок работы пластиковых окон зависит от качества ПВХ профиля, стеклопакетов, фурнитуры и монтажа. Если купить качественные пластиковые окна проблем не составляет, то выполнить хороший монтаж окон гораздо сложнее. К сожалению не всегда профессиональные монтажники хорошо выполняют свою работу, поэтому часто владельцы квартир и домов сами занимаются установкой пластиковых окон. Установка окон не очень сложное занятие и если хорошо знать теорию, то на практике вы сможете без особых проблем установить окна самостоятельно.                                                                                                              Подготовка к монтажу!!!                                   Доставить окна в помещение, где они будут установлены, нужно за два-три дня до монтажа, чтоб при установке не было разницы температур окна и помещения, это позволит избежать деформации окна и избавит вас от таких проблем – как микро сквозняки и трещины откосов. После доставки окна следует осмотреть на предмет механических повреждений. В противном случае, если вы заметите повреждения после монтажа – доказать вы ничего не сможете и окна вам уже не поменяют. Только на первый взгляд кажается что это невыполнимая затея, но установка пластиковых окон своими руками – не такая уж сложная задача. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Монтаж пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности.
Но есть некоторые нюансы, о которых вам должно знать, если все таки решили ставить окна самостоятельно:
Анулирование гарантии;
Возможность повреждения конструкций;
Установка конструкций волной;
Протекание и сырость со стороны оконных проемов;
Случайно разбитый стеклопакет и тд;
Ну что ж, с предуприждениями закончили, теперь к делу.
В этой статье мы рассмотрим технологию монтажа пластиковых окон ПВХ в существующий оконный блок.
Инструменты:
Пистолет монтажный для запенивания швов (бытовые баллончики не подойдут однозначно)
Дрель электрическая
Шуруповерт
Уровень строительный и отвес для монтажа самого окна
Гидравлический уровень (не менее 7 метров) для выравнивания горизонта общей линии окон по стене (фасаду) и/или сопрягаемым стенам
Распылитель воды
Стамеска широкая
Резиновый молоток
Технология монтажа окна ПВХ
Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику, окна находятся в собранном виде (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка).
Для крепления рамы в оконном блоке, необходимо снять и демонтировать стеклопакеты.Для этого нужно сперва снять штапики
Важно! Последовательность извлечения штапиков такова - сначала снимаются более длинные , потом короткие (при сборке окна - в обратной последовательности).
Далее необходимо извлечь стеклопакет из створки. Лучше работать в перчатках, иначе об углы стеклопакета можно поранить руки.

Примечание: Если в конструкции имееюся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; быстрее снять саму фрамугу в сборе.

После выполненных операций, останется только сама рама.

Для размещения рамы в оконный блок, нужно разметить и просверлить дрелью отверстия по периметру рамы (при сверлении не забудьте что внутри профиля находится армировка). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее 15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна при перепадах температуры заметно меняет свои линейные размеры.
На установку каждого окна среднего размера уходит примерно 6 саморезов. После снятия штапиков, изъятия стеклопакетов, засверливания отверстий под саморезы, рама готова к установке.
Установка рамы в оконный блок. Для механического крепления рамы используются анкерные пластины или строительные шурупы (саморезы) , как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерных пластинах необходимо использовать, если имеется термовкладыш в конструкции оконного блока, когда нет возможности механического крепления рамы в плоскости монтажа.
Горизонтальное положение рамы выполняется за счёт регулирования высоты строительных клиньев, путём смещения их относительно друг друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.
Если все выставлено верно, используя саморезы и шуруповёрт, закрепите раму в данном положении, не вворачивая саморезы по верхней стороне рамы.

Важно! Не закручивайте саморезы сразу до упора, не доворачивайте, саморез примерно по 1 см. Почему? Во-первых, рама уже никуда не упадёт. Во-вторых, после предварительного крепления рамы, нужно проверить равномерность зазоров по бокам (может, придётся смещать раму вправо или влево). В-третьих, как ни крепка конструкция окна, саморезы указанных размеров могут из прямоугольной рамы сделать бочкообразную. После того как рама установлена, равномерность зазоров признана удовлетворительной, горизонтальность и вертикальность окна выдержана, зафиксируйте верхнюю сторону рамы саморезами, аккуратно подтяните остальные саморезы по бокам рамы и ещё раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамы. Наклон окна в плоскости монтажа после крепления верхних саморезов проверять уже бессмысленно, а вот в отсутствии бочкообразности рамы убедиться не лишне.
Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.
После механического крепления рамы окна в оконном блоке, необходимо поставить на место снятые ранее стеклопакет и фрамугу. Данные операции выполняются обратно их снятию.
Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены – лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится. После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть как самодельным, так и покупным. При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде. После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.
Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.
После установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде – вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д. Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.Непрофессиональная установка металлопластиковых окошек может привести к куче неприятностей:возниконовение конденсата, сквозняки, проблемы с откосами и как следствие может появиться грибок и плесень.

как правильно выбрать и уложить ламинат...

                                                                                                                                                               Красота и уют – именно к этому мы стремимся, делая ремонт у себя в квартире. И это неудивительно, ведь именно дома мы чаще всего отдыхаем после рабочего дня, расслабляясь и восстанавливая силы. Поэтому, когда заходит вопрос о ремонте, мы стараемся подобрать самые лучшие обои, самую лучшую мебель, и вместе с этим не всегда придаем должного значения напольному покрытию. А ведь пол оказывает большое влияние на атмосферу помещения, так как занимает очень большую его часть.
Лидером по спросу среди всех напольных покрытий является ламинат. В число его преимуществ входит: неприхотливость, устойчивость к большим нагрузкам, долгий срок службы, большое разнообразие вариантов. Однако далеко не все производители и торговые организации предлагают покупателям действительно качественный ламинат. Последний должен обладать специальными параметрами, которые мы сейчас перечислим. Итак, к ним относится:
- устойчивость к влаге
Подобной характеристикой обладает ламинат с HDF-плитой зеленоватого цвета. Здесь можно провести параллель с зеленым гипсокартоном, который применяется для отделки помещений с большой влажностью. В облицовке такого материала находятся вещества, который противостоят грибку, а в состав сердечника входят материалы, уменьшающие водопоглощение. Среди конкретных марок влагоустойчивого ламината можно выделить немецкие бренды Vohringer и Egger.
- устойчивость к воде
Здесь, опять же, можно выделить ламинат марки Vohringer (Германия), а также норвежский бренд Alloc. За последние годы к ним подтянулись также китайские напольные покрытия, в частности, марка Four oceans. Чтобы обеспечить водостойкость, производители проводят прессовку ламината посредством высокого давления, герметизируют горячим воском, в состав плиты добавляют мелкие древесные частички. Есть и другие способы, однако большинство из них держатся в тайне.
- гарантия
Гарантия может даваться только для верхнего слоя. Под словом «гарантия» имеется в виду срок службы покрытия, его устойчивость к износу. Гарантия предоставляется лишь в том случае, если ламинат будет постелен в том типе помещения, для которого он предназначен, и зависит от класса ламината.
Например, если в квартире живет три человека (двое взрослых и ребенок), и семья решила купить ламинат, ей можно посоветовать приобрести покрытие 32 класса для кухни и коридора, и покрытие 31 класса для других комнат. Для первого типа гарантия составляет 15-20 лет, для второго – 10-15. Учитывая, что на кухне и в коридоре мы бываем чаще всего, туда лучше всего приобретать ламинат повышенной износостойкости. Итого, в среднем ламинат прослужит около 15 лет.
Тем же, кто хочет, чтобы ламинат пролежал несколько десятков лет, придется раскошелиться и приобрести покрытие с гарантией на 50-60 лет. Такой вариант есть, эта уже упомянутая марка Alloc (Норвегия). Уточним, что стоит такой ламинат примерно в 2-2,5 раза дороже, чем обычный.
Если же Вы наоборот – знаете, что через 5-10 лет переедете из этой квартиры, или делаете ремонт в помещении, которое будет сдаваться в аренду, можно сэкономить и приобрести ламинат Vohringer(Германия), M Floor r (Китай) и пр. На эти покрытия гарантия не составляет не более 12 лет. При этом, по внешнему виду и не скажешь, что покрытие такое уж дешевое.
- экологичность.                                                                                                                                        Подготовка к укладке

– После доставки ламината на объект внимательно осмотрите каждую пачку. Панели должны быть в неповрежденной полиэтиленовой упаковке.
– Сразу открывать упаковки не следует – дайте ламинату время для акклиматизации. Упаковки должны полежать в помещении 2-3 дня при температуре +18-20°C и влажности не более 75%. В помещении, где хранится ламинат, не должно быть сквозняков.
– Уложите пачки с панелями лицевой стороной вверх на расстоянии не менее 1 м от стен. Ставить упаковки вертикально не следует – панели могут деформироваться.

Процесс укладки ламината

1) Укладка подложки

На этом этапе по полу раскладывается пароизолятор (полиэтиленовая пленка). Пароизоляция служит для того, чтобы предотвратить проникание влаги в материал. Пароизолятор покрывается подложкой (толщиной 2-5 мм). Подложку следует укладывать в обязательном порядке даже при идеально ровных полах. Между полом и ламинатом неизбежно образуется воздушное пространство, и при отсутствии подложки ламинатный пол во время хождения по нему будет «цокать». Подложка выступает в качестве амортизатора: шум, который возникает при ходьбе, будет поглощаться лучше, соответственно, стук шагов будет слышен меньше.
Чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, листы пленки и подложки можно закрепить между собой клейкой лентой.
Внимание!
Пароизолятор и подложка должны укладываться с нахлестом 20 см на краях, и 5 см – на стену.

2) Укладка первого ряда

Первые доски ламината, выдерживая необходимые зазоры (7-15 мм), укладывают замком по направлению укладки. Последняя панель в ряду обрезается в размер.
Внимание!
Между панелями и стеной должны быть установлены распорные клинья, которые извлекаются после полной укладки ламината.
3) Укладка второго ряда

Доски второго ряда прикладываются к уже уложенным панелям под углом 45 градусов, вставляются в замок и защелкиваются. Далее нужно провести стыковку и подбивку всех уложенных панелей с помощью ударной колодки и молотка.
Внимание!
Смещение досок относительно друг друга должно составлять не менее 30 см.
4) Укладка последующих рядов

Далее таким же образом происходит монтаж оставшихся рядов.
Внимание!
Убедитесь, что все панели лежат ровно и плотно состыкованы между собой.
5) Укладка около труб

Если на пути укладки встречается труба, специальной насадкой на электродрель в панели выпиливается полукруг.
Внимание!
Трубы не должны касаться покрытия: между трубами и ламинатом должен быть зазор шириной не менее 5 мм.
6) Монтаж последней доски

Последний ряд ламината очень часто не подходит по ширине, и его приходится разрезать вдоль. Для укладки последнего ряда около стены используется специальная струбцина, с помощью которой можно молотком подбить и соединить замки ламината. Струбцина вставляется в зазор между стеной и ламинатом, по ней нужно постукать молотком до защелкивания замка ламината.

Внимание!
Ширина планок в последнем ряду не должна быть менее 50 мм. Если расстояние, оставшееся под последний ряд, получается менее 50 мм, для увеличения ширины последнего ряда необходимо обрезать первый ряд вдоль.
7) Монтаж плинтуса

После укладки последнего ряда ламината можно приступать к монтажу плинтуса. Пластиковый плинтус надо начинать крепить от угла. Это поможет сделать незаметными места стыков и не отрезать лишний раз плинтуса. В зависимости от типа плинтус может крепиться на саморезы, гвозди или клей. Шаг крепления плинтуса саморезами должен быть около 40-50 см.

Важно!
Плинтусы должны крепиться к стене, а не к полу.
Ламинат готов к эксплуатации сразу после укладки. Нужно только осторожно удалить клинья, протереть поверхность сухой тканью.

Совет специалиста

Сергей Колесников, мастер, ИП Михнев:

1. Обратите внимание на основание, на которое будет укладываться ламинат. Оно должно быть твердым, ровным (перепады не более 2 мм на 2 м) и сухим. Ламинат можно укладывать прямо на линолеум при условии, что основание под ним ровное и жесткое. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.

2. Перед началом укладки убедитесь, что ламинат не будет мешать открытию/закрытию дверей: для этого подложите одну планку на пол рядом с дверью и попробуйте открыть дверь. Если планка препятствует открыванию, то низ двери следует подпилить на необходимую толщину.

3. Часто, приобретая ламинат, многие забывают о звукоизолирующей подложке. Любители сэкономить вообще ее не покупают, а укладывают ламинатные панели прямо на стяжку, нарушая технологию укладки. Однако подложка имеет большое значение, так как обеспечивает качество ламинатного покрытия. Кроме того, способна уменьшить стук, возникающий при хождении по ламинату. Подложка может быть разной, наиболее распространенными являются: пенополиэтилен, экструдированный пенополистирол и техническая пробка. Наибольшей популярностью пользуется подложка из вспененного газонаполненного полиэтилена толщиной 2-3 мм. Сегодня активно внедряется другой шумоизолирующий материал – подложка из пенополистирола. Внешне материал напоминает вспененный полиэтилен, однако способ его производства иной и плотность гораздо выше. Также в качестве подложки можно использовать и пробку. Это более экологичный материал, но и более дорогой.

Источник: BLIZKO Ремонт